从台北坐着自强号3000到花莲光复乡，直达约3小时9分钟，接驳的司机是位年轻女子，「去阿乐乐代吗？」在光复乡，旅客不是直奔观光糖厂就是开往餐厅，她熟练地从台九9线转进11甲线，驶入阿美族最大的部落——太巴塱。餐厅前身是头目的家，如今敞开大门生起柴火，迎接远道而来的客人。

隐身部落的原住民当代料理

「阿乐乐代Aredetay」于2020年开幕，名字源自阿美族讚叹食物的用词「Arede」，远在花莲却引起餐饮圈关注，甚至将他们与屏东AKAME并列值得前往的原住民当代料理。主厨吴炘隆（Lo\'oh Iko）的母亲成长于太巴塱，父亲则是另一端马太鞍部落的孩子，为了给下一代更好的环境而北漂，没想到孩子大了，还是回到这片土地。「念书的时候，做研究的老师比我还了解阿美族文化；反而是我过节回到部落，像个观光客一样，就算我自称『Pangcah』（阿美族之意），却空有躯壳，没有灵魂。」他说。

1960年代起台湾走向都市化，原住民纷纷离乡到城市打拚，形成所谓「都市原住民」，第三代后的年轻人原乡记忆近乎零，也难以撑起族群自我认同，Lo\'oh就是典型例子。他从餐饮学校毕业进入饭店体系、也帮业主开过餐厅，职涯顺遂却掺杂失根的徬徨；27岁时，在朋友引荐下，他得到在国外米其林餐厅任职的机会，「身边很多人在国外磨练五到十年回到台湾，名声辉煌，如果我也这样做，还来得及学习阿美族文化吗？」眼见家乡耆老凋零，部落文化将成为博物馆的文字，「我不想让孩子透过课本认识自己，所以还是打电话跟朋友说：『抱歉，我想回去部落。』」

开餐厅，是重建身分认同的起点

阿乐乐代是一栋历经时代更迭的老宅，门口有石砌的挡土墙，内部却是Loft风，Lo\'oh引进西式料理台、砌了个小窑炉；摆放纹理美丽的原木长桌，连餐巾环、麵包篮与菜单都是用竹子编製；门口有盏以轮伞草做的吊灯，是来自花莲港口部落的品牌「Kamaro’an」；摆放在酒柜的不是葡萄酒，而是成排的红标纯米酒。当下正放着王宏恩的新歌〈布谷拉夫〉，那是一首想念故乡的歌。餐厅的气氛，飘散着游子梳理传统与当代的温柔。

「要赚钱不会开这种餐厅啦！」今年32岁的Lo\'oh露齿一笑，如同多数返乡青年透过自己的视角拾起遗落的文化，他的作法是开一间「把食材文化端给客人」的Fine Dining。四年前，他锁定光复第一市场的Ina，请种菜到市场卖的Ina教他认识野菜；年轻人在都市跑趴，他在部落跑丰年祭、跑港口的三月与六月海祭，现在的他，不是只会煮义大利麵的厨师，而是能像Ina一样，把脚边的野菜、手边的肉，料理成最贴近土地风味的在地主厨。

固守在此，是浪漫也是认同

阿美族以香菸、槟榔、米酒敬天地与祖灵，也用来招待贵客，餐厅供俸祖灵的棚子摆着这三样供品；在餐厅内则成了开胃菜，Lo\'oh以黄豆纸包着蕗荞叶比拟香菸；外观近似槟榔的伊木子（山肉桂籽）与麵粉做成槟榔壳，将荖叶做成的乳酪包入里头；搭配当地Ina酿的米酒，就像阿美族家庭迎宾仪式。

野菜繁殖性强，不用农药也能生存，佛手瓜、葛玉茎、翼豆、蕗荞，昭和草、野苋菜、木鳖果⋯⋯每个阿美族妈妈，都是熟知野菜的料理家，Lo\'oh除了根据季节做成沙拉，也会学母亲把腌生猪肉「silaw」放入十几种野菜煮成汤，餐厅其中一道「部落野菜饭」，就是使用当地青农种植的糙米搭配自家野菜汤，以类似义式炖饭的手法煨煮而成。佐餐的烟燻肋条，先以盐巴腌渍，再到户外用木柴烟燻，这是部落男人最拿手的料理。「好好吃喔！」「那你要像老人家吃到好吃的东西一样发出『arede～』，要用喉音加点小舌音。」难度太高，除了他没人发得好。

水煮、火烤、盐渍、日晒，位在纵谷的阿美族，食物味道是平淡中带着土地的酸苦鹹涩辣，四年来，Lo\'oh在耆老的味觉记忆与客人的回馈中寻求平衡，却始终固守部落料理的骨干，在文化意象中开枝散叶。

近年花莲饱受天灾摧残，餐饮人员纷纷出走，餐厅也只剩他与妹妹留下；採访当天只有一组客人，生性乐观的Lo\'oh依旧热情款待，他提起客人的回馈：「他们说开在台北一定会红，但我是回来学习文化的，怎么能把餐厅再开回台北？」在市集出摊、串连部落旅游，是目前维持收入的对策，他也正在策划将餐厅纳入观光行程，客人甚至能在户外搭起烤架、喝点米酒，体验原味的部落日常。

他知道，只要留在这里，好的日子会回来。从异乡归来的游子，已蜕变成真正的部落孩子。